Общие положения Обработка головы Голова шнауцера - наиболее трудный объект стрижки. Именно она во многом определяет характерный облик этой собаки. По стандарту в голова шнауцера должна иметь массивную продолговатую форму. Целью обработки шерсти является подчеркивание длины головы и морды, плоскости черепа и параллельности черепа и спинки носа, а также обеспечение острого и настороженного взгляда. Именно в результате такой обработки в выставочном описании собаки должны появиться слова: "Голова породная с типичным шнауцерским выражением".
Прежде, чем начать обработку головы (рис.11-1), тщательно промойте и просушите бороду, усы и челку. Пользуйтесь феном, но не пересушивайте и не обжигайте собаку.
Начнем описание обработки с ушей. Ножницами (а лучше машинкой) подстригите шерсть на внешней и внутренней сторонах ушной раковины. Состригите шерсть с кромок ушей и удалите шерсть (лучше все-таки ножницами) из слухового прохода.
Глядя на собаку в анфас, убедитесь, что череп плоский и параллелен морде. Если это не так, то сформируйте ножницами или машинкой необходимую плоскость. Будьте осторожны, не состригите брови!
Для обработки челки положите руку на морду собаки, иначе вы рискуете состричь часть усов. "Классическая" челка имеет форму треугольника с углами в зоне мочки носа и (воображаемыми) в середине ушных раковин.
Другой способ оформления челки: внешние стороны подстригаются параллельно оси головы, как бы продолжая боковые границы черепа, на 2-4 сантиметра, а затем треугольником сводятся к мочке носа. В последнее время стали подстригать челку "на американский манер" - двумя раздельными бровями. В этом случае челка обрабатывается, как описано выше, а затем простригается "щель" примерно по ширине спинки носа.
Длина челки зависит от нескольких факторов. Если морда короткая, то укороченная челка создаст впечатление большей удлиненности. Если морда длиннее черепа, оставьте челку подлиннее. Длинную челку часто оставляют, чтобы замаскировать светлые, круглые или большие глаза, зрительно уменьшая их размер.
После обработки челки зачешите ее наверх и удалите шерсть со спинки носа. Лучше эту шерсть выщипать, так как отросший после щипки "перец с солью" зрительно расширит спинку носа. Обязательно удалите шерсть, растущую в зоне внутренних углов глаз, помимо косметических требований, это еще и требование гигиены - шерсть, попавшая в глаза, вызывает их раздражение.
По направлению к мочке шерсть на спинке носа удаляется узкой полоской, по возможности не трогая усы. Не забудьте перед этой процедурой еще раз проверить параллельность черепа и спинки носа. Возможно, вам придется корректировать эти линии. Так, если морда "опущена", то полоску на спинке носа нужно делать как можно уже, а усы в этой зоне перед выставкой придется начесать.
Обработка боковых сторон черепа - один из наиболее важных моментов в процессе стрижки головы. Найдите естественную заднюю границу усов. Она проходит по линии смены направления роста волос. Помните, что эта естественная граница является только отправной точкой. На самом деле задняя граница усов должна обеспечивать оптимальное соотношение длин морды и черепа. Их длины должны относиться как 4:5. Таким образом, если у вашей собаки морда коротковата, то граница сдвигается назад, а если длинна - то вперед.
Когда вы точно определили заднюю границу усов, простригите ее ножницами снизу вверх. Шерсть, находящаяся сзади этой границы, состригается машинкой. Однако не захватывайте при этом шерсть, растущую под глазами и на височной кости.
Следующее действие тоже весьма ответственно. Вам необходимо сформировать шерсть в зоне, расположенной между глазом и скулами. Для этого необходимо положить ножницы на боковую сторону головы непосредственно за границей усов. Острия ножниц направлены вверх. Плоскость ножниц должна быть параллельна плоскости височной кости. Движением ножниц против шерсти вы должны состричь волосы, растущие на скулах, в подглазной впадине и возле глаза. При этом шерсть в подглазной впадине должна остаться чуть-чуть длиннее. Это позволит зрительно расширить голову и замаскировать скулы, даже если они достаточно сильно выражены (напомним, что скуластость у шнауцера считается недостатком). Переходы в зонах височной кости и скул при необходимости можно загладить филировочными ножницами или машинкой.
Захватив усы и бороду и отклонив их вперед, состригите оставшуюся сбоку и снизу шерсть до угла губы, не переходя при этом ранее простриженную заднюю границу усов. Не забудьте тщательно подстричь короткую шерсть возле угла губ, иначе она будет топорщить усы и собака приобретет неопрятный вид. Эту шерсть легче увидеть и состричь, если пасть собаки открыта.
Перед обработкой бороды поднимите усы вверх и соберите их рукой над мордой. Ножницами сформируйте бороду в виде клина, постепенно опускающегося вперед. Обработайте бороду с другой стороны, добиваясь полной симметричности.
Не увлекайтесь и не оставляйте слишком длинную бороду. Многие владельцы считают, что надо оставлять максимальное количество украшающей шерсти. Реальная же задача стрижки состоит в формировании пропорционального, сбалансированного облика шнауцера. Представьте себе шнауцера со сравнительно небольшой головой, украшенной длинной "козлиной" бородой. Такая борода зрительно еще больше уменьшит голову.
Теперь осталось подравнять усы. Длина усов должна соответствовать длине бороды, иначе слишком короткие усы будут выглядеть так же нелепо, как коротковатая куртка, надетая поверх длинного пиджака. Не оставляйте слишком густые усы. Это приведет к тому, что голова потеряет требуемую "кирпичеобразную" форму. Если усы слишком пышные и за их счет морда выглядит значительно шире черепа, то усы необходимо отфилировать. Еще раз повторим: главное - соразмерность и сбалансированность.
Многократно повторите операции подравнивания бороды и усов, тщательно причесывая их каждый раз. В противном случае мелкие колтуны, присутствующие практически у каждой собаки, неизбежно будут выбиваться из "общего строя", создавая ощущение неопрятности.
Обработка шерсти на нижней части груди ("юбки") При всей внешней простоте стрижки "юбки" она играет ключевую роль в формировании строгого компактного силуэта породного шнауцера. Как и при обработке конечностей, стрижка начинается с правильной выставочной стойки собаки. Предварительно тщательно расчешите шерсть. Для стрижки используются прямые ножницы. Линия "юбки" идет от локтя примерно к центру паховой складки (рис.11-2).
Добившись удовлетворительного результата с одной стороны, переходите на другую. Для придания "юбке" аккуратности подравняйте ее, держа ножницы остриями вниз по касательной к груди. Как и при обработке другой украшающей шерсти, "юбку" в процессе стрижки следует несколько раз тщательно расчесать, обнаруживая мелкие колтуны.
Нужно сказать, что форма "юбки" зависит не только и не столько от стрижки, сколько от того, насколько грамотно был выполнен тримминг низа груди. Если грудь не была прощипана достаточно низко, то вряд ли ваши ухищрения создадут "юбку" естественного вида - она будет выглядеть "наклеенной".
Обработка передних конечностей Цель обработки передних конечностей является создание впечатления их стройности, плотности и наполненности. Не все шнауцеры одарены густой шерстью на лапах, поэтому необходимо поддерживать максимальную оброслость, какая только возможна. Структура шерсти на лапах варьируется от тонкой до шелковистой, а также может быть тяжелой и ломкой. Однако при любом типе волоса чистота и хороший уход помогут сохранить густоту. Полезно при сушке феном "оттянуть" украшающую шерсть в горизонтальном направлении - это облегчит процесс стрижки. Шерсть на лапах должна быть чистой, сухой и расчесанной, прежде чем вы приступите к ее обработке.
Прежде, чем начинать стрижку, надо убедиться, что собака стоит в своей выставочной стойке. Внимательно исследуйте правильность шерсти на локтевой зоне. При неграмотной стрижке вы можете получить эффект локтя, вывернутого наружу или повернутого внутрь.
Гребнем или пуходеркой расчешите украшающую шерсть передних конечностей в горизонтальном направлении. Используя прямые ножницы, стригите шерсть по вертикали, строго перпендикулярно полу. Некоторые специалисты рекомендуют стоять прямо над собакой и смотреть вниз на передние конечности. Таким образом стригутся по кругу обе лапы. В результате они должны выглядеть, как прямые столбики (рис.11-3).
Расчесывайте всю шерсть в направлении стороны, которую вы собираетесь стричь. При стрижке внутренней стороны конечности не забудьте выстричь неизбежные колтуны под мышками - они заставляют собаку выворачивать локти наружу.
Нижняя часть лап должна после стрижки иметь овальную форму. При этом не ориентируйтесь на лапу - она может быть развернута вовнутрь или наружу. Добивайтесь того, чтобы овал лапы был параллелен оси собаки. Шерсть на лапах подравнивается исключительно до уровня подушечек. В противном случае создается впечатление укороченной конечности. Придайте верху лапы округлую форму, слегка обнажив два центральных когтя. Если когти длинноваты, то не забудьте их подстричь.
Обязательно выстригите шерсть между пальцами, это поможет собаке плотно держать лапу "в комке". Аккуратно раздвинув пальцы, выстригите пряди шерсти, растущие между пальцами вверх - они часто бывают буроватыми от сырости.
Обработка задних конечностей Обработка задних конечностей производится по тому же принципу и практически теми же приемами, что и передних (рис.11-4). Опять таки обратите внимание на правильность стойки собаки и в этом положении оцените ее достоинства и недостатки.
Прежде всего шерсть расчесывается. Не забывайте, что задние лапы меньше передних и поэтому для сбалансированности общего облика шнауцера на них надо оставить сравнительно больше шерсти. Стрижка шерсти на плюснах производится по кругу, аналогично обработке передней конечности. На передней части плюсны шерсть подстригается близко к линии, проходящей от внутреннего угла скакательного сустава к передней кромке лапы.
Если у вашей собаки оставлены "лампасы" на бедре, то стрижка передней кромки конечности производится по естественному контуру коленного сустава. Не увлекайтесь прямыми линиями, а то вы рискуете получить результат, аналогичный описанному ниже (см. главу 13). В заключение еще раз убедитесь, что обработка задних конечностей сбалансирована с обработкой передних.
Истинной проверкой правильности тримминга конечностей является проверка в движении. Возможно, выявятся еще какие-либо недостатки, которые не видны в стойке. Тогда потребуется дополнительная обработка. Помните, что требуется достаточно большой период времени, чтобы отрастить шерсть на конечностях хотя бы на сантиметр.
Обработка хвоста Хвост и зона под хвостом должны подвергаться периодической обработке. Участок под хвостом должен быть всегда аккуратным, обрабатываться машинкой или ножницами. Будьте внимательны, не состригайте шерсть со слишком большим "заходом" на внешнюю сторону бедер. Вместе с тем умеренная стрижка этой зоны позволит вам зрительно сократить собаку, сделать ее более компактной. Хвост должен иметь форму плавно сходящегося усеченного конуса с округлым концом.
Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА
В этой главе мы не собираемся давать описания всех возможных корректировок недостатков шнауцера с помощью стрижки. Несколько примеров позволят вам уяснить основные принципы этого процесса. Остальное вы легко поймете, если внимательно посмотрите на вашу собаку и определите ее недостатки.
Рассмотрим основные принципы корректирующей стрижки на примере обработки задних конечностей. На рисунке 12-1 изображены задние ноги с хорошо выраженными углами и правильной стрижкой. Если собаке, как говорят специалисты, "не хватает углов", то ноги необходимо подстригать так, как показано на рисунке 12-2.
К сожалению, нередки случаи, когда собаки с правильными углами конечностей уродуются неграмотной стрижкой. Пример такой работы вы можете видеть на рисунке 12-3. Забегая вперед, вы можете посмотреть в следующей главе рисунок 13-7 и увидеть, как шнауцера из-за неграмотной стрижки просто-напросто "лишили" угла коленного сустава.
По требованиям стандарта, череп шнауцера должен быть плоским. На рисунке 12-4 слева изображена собака с ярко выраженными буграми черепа. Справа показано, как, слегка подняв верхнюю границу челки, можно зрительно "убрать" эти бугры и сделать череп плоским.
Если голова вашего шнауцера коротковата, то не поднимайте верхнюю границу челки слишком высоко, как показано на рисунке 12-5 слева. Сместив эту границу вниз, как показано на правом рисунке, вы можете зрительно удлинить череп.
Некоторая скуластость шнауцера, изображенного на рисунке 12-6 слева, корректируется тем, что под скулами оставляется чуть больше шерсти. При этом вы получаете требуемую стандартом "кирпичеобразную" форму головы. Без этого маленького ухищрения эта форма стремилась бы к подобию цифры "8".
Предположим, что ваша собака излишне коротконогая (именно излишне, ибо в стандарте шнауцер описывается как собака, "скорее приземистая, чем высоконогая"). В этом случае вам необходимо подстричь украшающую шерсть на груди ("юбку") покороче, как показано на рисунке 12-7.
Если же, напротив, собака имеет длинноватые ноги или мелковатую грудь, то более длинная "юбка" (рисунок 12-8) поможет зрительно скорректировать этот недостаток. Позаботьтесь только о том, чтобы "юбка" не выглядела так, как на рисунке 13-2.
Итак, главное - увидеть недостатки собаки (перед этим рекомендуем еще раз внимательно прочитать стандарт породы). Дальше, надеемся, вы уже сумеете сообразить, как эти недостатки зрительно откорректировать с помощью стрижки.
Глава 13. КАК НЕ НАДО. (примеры неудачного тримминга и стрижки)
На примере нескольких фотографий мы дадим вам примеры неправильно выполненных тримминга и/или стрижки шнауцеров. В качестве иллюстративного материала использовались миттельшнауцеры окраса "перец с солью", как наиболее характерные по шерсти представители шнауцерской семьи.
Как правило, мы не будем описывать все недостатки ухода за шерстью, заметные на той или иной фотографии (обычно их бывает несколько). Сосредоточьте свое внимание на одной, но зато самой заметной ошибке. Наличие опыта даст вам возможность определить, что еще не в порядке с шерстью у изображенной на снимке собаке.
Мы надеемся, что владельцы собак, узнавшие на этих фотографиях своих питомцев, не слишком на нас обидятся. В конце концов, все мы делали ошибки, хотелось бы предостеречь от повторения этих ошибок других.
Рисунок 13-1. Ошибка в сроках тримминга. Собака выщипана слишком поздно, и в результате пришла на выставку "лысая". В подобных случаях можно получить оценку "очень хорошо" с формулировкой эксперта: "Качество шерсти определить невозможно".
Рисунок 13-2. Собака практически не причесана и не подстрижена. Кроме того, собака также поздно готовилась к выставке (хотя и не столь поздно, как шнауцер, изображенный на рисунке 13-1). Обратите внимание на "юбку" - она выглядит наклеенной на грудь собаки.
Рисунок 13-3. Собаке "сделали" прямое плечо. Излишне застриженная шерсть на груди и шее при очень темной ости зрительно подчеркивает прямоплечесть собаки, являющуюся недостатком сложения. Кстати, темная ость, скорее всего, есть результат переросшей и, вследствие этого, "переперцованной" шерсти.
Рисунок 13-4. На передних конечностях оставлено слишком много шерсти впереди. За счет этого собака зрительно "растягивается" и теряет квадратность формата.
Рисунок 13-5. "Классический" пример некачественного тримминга. У собаки были выщипаны спина и частично бока корпуса. В результате шерсть на стриженых зонах потеряла структуру и цвет. Отчетливо видны темные зоны на шее, по низу корпуса, на передних и задних конечностях.
Рисунок 13-6. Другой пример ошибки в сроках тримминга. На этот раз собаку выщипали слишком рано. Хорошо заметно, что шерсть не лежит ровно. "Волна" за холкой и нарушение прямизны остевой шерсти - характерные черты такой ошибки. Здесь могло бы помочь прореживание шерсти либо вычесывание ее с помощью тримминговочного ножа или "граблей".
Рисунок 13-7. Модные американские "лампасы" на задних конечностях подстрижены по прямой линии. В результате кажется, что колено у этой собаки отсутствует вообще. Обратите внимание на темную шерсть в зоне локтей. При таком качестве ее также необходимо выщипывать (помните о сроках!); после нескольких процедур шерсть приобретет требуемый окрас "перец с солью", хотя, возможно, и не такой яркий, как на корпусе.
Рисунок 13-8. Иной вариант "растяжки" собаки. На этот раз корпус зрительно растянули за счет настриженного (кстати, еще и неровно) "гребня" на передней части груди. В результате собака потеряла квадратность формата.
Рисунок 13-9. Яркая комбинация недостатков, представленных на фото 13-3 и 13-5. Явно подстриженная, а не выщипанная шерсть на плечах (и на задних конечностях тоже) в сочетании с некорректной стрижкой создают иллюзию "прямоплечести", хотя у этой собаки с плечом все в порядке.
К сожалению, этот грустный ряд можно продолжать до бесконечности. Практически на любой выставке можно увидеть шнауцеров, в разной степени изуродованных неграмотными триммингом и стрижкой. Сколько огорчений приносит это владельцам, чьи собаки по праву могли бы претендовать на самые высокие места в рингах. Но увы и ах! Хорошо, если на выставке найдется мастер, способный и готовый за несколько минут подправить огрехи (если они вообще исправимы). Куда проще внимательно изучить предлагаемые образцы, с тем, чтобы никогда им не следовать.
Помните! Для победы на выставке вы должны и можете сделать очень многое. Сделайте же это, и тогда вам не придется переживать поражение вместе с вашим любимым шнауцером. Знайте, что от этого он страдает не меньше, чем вы!
Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.
Разговор об уходе за шерстью шнауцера не был бы полон без рекомендаций по обработке когтей. Ведь когти по своей природе представляют не более, чем модифицированную шерсть.
Итак, для чего следить за когтями? Как и в случае с шерстью - в основном для удобства и здоровья собаки. Хозяевам переросшие когти их любимца не доставляют частых хлопот. Исключением является не всегда приятный "цокот копыт", который является признаком переросших когтей, да еще случаи, когда слишком длинный коготь ломается, в результате чего страдает обшивка на любимом "шнауцерском" кресле. Куда более серьезные проблемы могут вызвать переросшие когти у самой собаки, начиная от нарушения походки и кончая риском травмы пальца из-за того, что переросший коготь на полном аллюре цепляется за землю.
Прежде всего, возьмите за правило регулярно проверять длину когтей вашей собаки. Периодичность осмотра зависит от того, по какой поверхности собака гуляет. Асфальт действует подобно наждаку, грунт имеет более щадящее воздействие, а наиболее быстро когти отрастают зимой, в период прогулок по снегу.
Многие владельцы просто не решаются подстригать когти из боязни сделать собаке больно. Однако определить, до какой длины можно "обкорнать" когти, совсем не сложно.
Посмотрите коготь на просвет (рис.14-1). Вы можете заметить, что внутри когтя имеется более светлая "живая" зона. Если когти очень плотны и сильно пигментированы, то для определения границы посмотрите на коготь снизу. Вы увидите светлый треугольник, размеры которого практически соответствуют размерам "живой" зоны внутри когтя.
Отступив от кончика "живой" зоны или вершины треугольника на полтора-два миллиметра вы определите границу безболезненной обрезки когтя. Даже если вы ошиблись и при обрезке из когтя пошла кровь, не пугайтесь. Это кровотечение очень слабое и легко останавливается с помощью перекиси водорода.
Лучше пользоваться для обрезки когтей специальными когтерезками, описанными в главе "ИНСТРУМЕНТЫ". Однако за неимением когтерезок вы можете пользоваться обычными маникюрными щипчиками. Если же когти особенно прочны, то используйте слесарные бокорезы. Не забудьте, что в отличие от когтерезок эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.
Чтобы после обработки когти не торчали "пеньками", можно состригать когти не по поперечному сечению, а параллельно линии пола (у стоящей собаки). Не забудьте после обрезки опилить кромки пилочкой для ногтей или надфилем. В каталогах мы встречали электрические машинки для опиловки когтей, но это кажется уже непозволительной роскошью.
